Советы самодеятельного строителя

В этих заметках читатель встретит ряд рекомендаций и технологических приемов, которые находятся в противоречии с общепризнанными в строительстве и описанными в учебных пособиях. Более того, специалист-строитель, возможно, сочтет их безграмотными или абсурдными. Но это не так. Настоящие рекомендации предназначены исключительно для самодеятельного строителя, когда невозможен профессионализм, приходящий с годами постоянной работы по строительной специальности. Самодеятельный строитель, выполняя работу своими руками, готов смириться с невысокой ее скоростью, ему важнее качество работы. И вот тут-то оказывается, что рекомендуемые и многократно описанные в различных книжках приемы лучше заменить другими. Именно такие «секреты» самодеятельного мастерства автор и предлагает вниманию читателя. Рекомендации эти отнюдь не являются всеобъемлющими и систематическими, касаются они только некоторых строительных работ, но в основе их лежит собственный достаточно большой опыт самодельщика.

Кирпичная кладка

В строительной литературе мы обычно находим описание способов кирпичной кладки «вприжим» и «впритык» с подробными указаниями, что делать правой рукой, что левой и т.д. Однако чтобы овладеть этими способами, требуется время. Поэтому, когда самодельщик впервые пытается делать кладку вприжим или впритык, получается очень плохо. Приходится нанимать специалиста, оставляя себе самую тяжелую и рутинную работу — приготовление раствора и подачу его вместе с кирпичом на степу. И напрасно. Можно обойтись без специалиста, так как отличную кладку сравнительно легко сделает каждый, если забыть «вприжим» и «впритык».

Прежде всего надо взять за правило работать только с кирпичом, смоченным в воде. Мочить надо основательно, но все же не до полного насыщения водой. В противном случае уложенный кирпич будет «плыть», то есть сползать в кладке, а раствор с него начнет сваливаться. Хотя замачивание кирпича требует времени и дополнительных усилий, для самодеятельного каменщика это имеет исключительно большое значение. Уложенные на растворе моченые кирпичи способны длительное время сохранять подвижность и под ударами молотка перемещаться относительно друг друга. Это позволяет не спешить и в более спокойной обстановке устранить погрешности кладки. А сухой кирпич, не моченый, требует быстроты, точного глазомера, навыков, так как кирпич сразу же прихватывается благодаря отсасыванию им из раствора воды. Отметим еще одно достоинство моченого кирпича. Прочность шва оказывается намного выше — твердеет раствор в более благоприятных условиях. Поэтому можно сэкономить на цементе, взяв более бедный раствор. Однако надо сказать, что стены, возведенные из моченого кирпича, дольше просыхают, вызывая некоторое время в доме повышенную влажность. Кстати, мочить кирпич рекомендуется и в старинных руководствах: наши предки знали, как строить крепкие здания, да и кирпич был другим, а не собранием трещин, как теперь.

Итак, кирпич намочили почти до полного насыщения — определяется это по уменьшению выделения пузырьков воздуха. Теперь надо для укладываемого кирпича приготовить «постель» из раствора. Можно выложить раствор на стену лопатой или специальным приспособлением сразу для нескольких кирпичей, но советуем не спешить и сделать растворную постель кельмой только для одного кирпича.

Нанесение раствора на боковую поверхность кирпича для вертикального шва
Кладка стены с забуткой

Раствор следует разложить ровным слоем толщиной 10—15 мм. Если песок в растворе крупный, допустим и более толстый слой. При кладке в пустошовку (под штукатурку), когда швы не заполняют полностью раствором, его расстилают, отступая от краев нижележащего кирпича на 2—3 см, при кладке с полным заполненном шва — на 1 см. Затем, взяв кирпич в руку, кельмой нанесите на его боковую сторону раствор (рис. 1) для вертикального шва. Далее, при укладке этого кирпича в приготовленную постель, возьмите его как вам удобнее — одной рукой, а лучше двумя руками, — и кладите, прижимая раствор в вертикальном шве. Когда кирпич не перемочен и раствор имеет нормальную консистенцию, последний хорошо удерживается на вертикальной поверхности. Ну а если раствор начнет сползать, придержите его кельмой.

Затем уложенный кирпич надо осадить на растворе немного вниз, а также в сторону уже уложенного, чтобы раствор заполнил различные неровности в кирпиче и при затвердевании крепко сцепился с ним. Осадить кирпич можно ударами ручки кельмы, но лучше опять не торопиться и сделать это молотком-кирочкой, тщательно выверяя горизонтальность и положение в ряду. Надо следить одновременно, чтобы швы — и горизонтальный, и вертикальный — оказались заполненными раствором и имели одинаковую толщину. Излишки раствора, выдавленные из шва, снимите кельмой. Понятно, что мочить имеет смысл только обычный красный кирпич — силикатный и облицовочный так воду не впитывают.

Ряд кирпичей, уложенных на растворе по краю стены, называется верстой. Соответственно различают наружную н внутреннюю версты. Кирпич укладывают в версту или длинной стороной вдоль стены — ложком, или короткой — тычком. Чтобы кладка была прочной, кирпичи надо перевязывать между собой, то есть следить, чтобы вертикальные швы отдельных рядов не совпадали, а перекрывались кирпичами. Мы не будем здесь останавливаться на кладке (перевязке) углов, стен, столбов, простенков и т.п., отсылая читателя к специальной литературе. Отметим лишь одно немаловажное обстоятельство. Кладка стен толщиной в 1,5; 2 и 2,5 кирпича ведется обычно с «забуткой» — так называются кирпичи, которые укладывают в пространство, образующееся между выложенными наружной н внутренней ложковыми верстами (рис. 2). Для забутки можно использовать половинки, трехчетверки, кирпичный лом и вообще всю некондицию — кирпичи пережженные, растреснутые. кривые. Укладывают их на раствор, который расстилают на дне забутки сразу на длине 1—1,5 м. Добиваться заполнения вертикальных швов в забутке не надо, оставшиеся воздушные полости будут способствовать лучшей теплоизоляции. Таких ложковых рядов с забуткой делают обычно 3—5, а потом перевязывают обязательно двумя тычковыми. Заметим, что и в тычковом ряду можно использовать частично неполномерный (обломленный) кирпич — трехчетверки. Помня о забутке, можно сберечь нервы на кирпичном заводе, когда наряду с более или менее приличным кирпичом вам насуют в поддоны и всякой некондиции. Надо, как говорится, плюнуть на это — вся она уйдет в забутку.

Перемычки над оконными и дверными проемами

В современном строительстве из кирпича для перемычек применяют так называемую соломку (железобетонные балочки) для узких проемов и железобетонные балки для широких. Приобрести их обычно сложно и установить на место без крана иногда невозможно. Поэтому в качестве перемычек при индивидуальном строительстве широко используют стальные уголки и другие стальные профили. Эти элементы большей частью вылезают наружу и здание отнюдь не украшают. Сделать же перемычки невидимыми, спрятанными в кладке, проще простого. Для этого придется соорудить простую опалубку из досок по ширине стены и по длине проема. По краям прибить планки. Опалубку надо установить в проем на подпорках (рис. 3) на уровне перемычки и положить на нее лист рубероида или другого аналогичного материала, например полимерной пленки, или даже промасленную газету. Затем на опалубку уложить слой раствора по всей площади и вдавить в него арматуру из расчета один стержень на 1/2 кирпича толщины стены. Концы арматуры должны заходить на стены на 25 см. При этом надо проследить, чтобы между арматурой и доской опалубки оставался слой раствора толщиной 1,5—2 см. Этот слой в последующем предохранит арматуру от коррозии. И дальше на слое раствора с арматурой кладку выполняют обычным способом. Если нет специальной рифленой арматуры, то есть арматуры периодического профиля («периодички»), можно с неменьшим успехом использовать гладкие стальные стержни диаметром 6—8 мм или полосы из листовой стали, но концы их надо обязательно загнуть и завести в кладку. Иногда оконные и дверные блоки устанавливают сразу и кладку ведут вокруг них. Тогда сам блок может частично выполнить роль опалубки для перемычки. В этом случае его надо предварительно несколько подклинить снизу, приподнять, чтобы потом компенсировать осадку стены. Строительными правилами такие перемычки разрешается ставить при ширине проема не более 2 м. Если погода теплая, уже через 10 дней, убрав подпорки и опалубку, увидите отличную перемычку.

Опалубка для перемычки над оконным или дверным проемом
Гибкий водяной уровень

Делая перемычки из кирпича над проемами в перерывах между работами по кладке стен, учтите, что высота перемычки должна быть не менее 0,25 пролета перемычки, а длина на 25 см больше проема на каждую сторону, следовательно, всего на 50 см. Кладку перемычек следует делать на более крепком растворе (1:3) и только из отборного кирпича. Швы должны быть тщательно заполнены раствором, поскольку кладка в перемычке подвергается значительным напряжениям на изгиб.

Закрепление дверных и оконных блоков в проемах

Подобную работу производят с помощью вставок — деревянных кирпичей, которые устанавливают на растворе в боковых сторонах проема, как и обычные кирпичи во время кладки. Деревянные кирпичи надо обязательно антисептнровать, так как при контакте дерева непосредственно с кирпичной стеной оно быстро загнивает. Существуют разные антисептики для этой цели. Но можно обойтись и самодельным средством: деревянные кирпичи просмолить в растворе битума в керосине. Битум расплавляют и вливают в керосин тонкой струей, интенсивно перемешивая. Хотя этот раствор хорошо впитывается древесиной, все же желательно деревянные вставки выдержать в растворе несколько суток. Строителю также необходимо учесть еще одно обстоятельство. Древесина может усохнуть со временем, и прочность закрепления деревянных кирпичей в кладке уменьшится. Особенно это чревато неприятностями для тяжелых дверных блоков — дверь начинает елозить в проеме. Чтобы избежать такого ослабления, деревянные кирпичи следует как-то дополнительно связать с кладкой, например с помощью гвоздей с выступающими из кирпича шляпками на 1,5—2 см.

Геометрия кирпичной кладки

Теперь посмотрим, как при кладкe кирпича добиться вертикальности углов и других элементов, плоскостности стен; как обеспечить, чтобы один угол не оказался выше другого и потом не пришлось «съедать» ряд.

Прежде всего надо создать измерительную базу, то есть найти нулевые отметки, от которых в последующем можно производить измерения вверх по высоте углов и т.п. Нулевая отметка — это своего рода печка, от которой приходится танцевать при измерениях. Самодельщику проще всего найти отметки с помощью простейшего гибкого уровня (рис. 4), представляющего собой резиновую трубку (например, клистирную, которая продается в аптеках) со вставленными по концам стеклянными трубками. Трубку надо заполнить водой так, чтобы в ней не оказалось пробок из воздуха, иначе прибор будет врать. При нанесении нулевых отметок необходимо одну стеклянную трубку установить на уровень первой произвольно взятой отметки и в последующем ее не сдвигать, а вторую стеклянную трубку переносить на каждый угол. Первую трубку нельзя сдвигать потому, что она будет являться базой измерения, а при перемене базы измерения (если первую трубку перенести на другую нулевую отметку) всегда возникает дополнительная ошибка измерения.

Теперь, когда нулевые отметки зафиксированы на всех углах (обычно нх наносят на фундаменте или цоколе), можно начинать кирпичную кладку. Если вы наблюдали когда-либо, как выполняют кладку каменщики-профессионалы, то могли заметить, что сначала они поднимают углы примерно на 5—10 рядов. Причем кладку углов они преимущественно ведут на глаз, простреливая глазом линию угла сверху вниз. И надо сказать, делают это вполне удовлетворительно, получая вертикальность и прямолинейность угла, почти не пользуясь отвесом. Достигается, это, конечно, в результате огромной практики. Каменщики, говоря между нами, не прочь этим набить себе цену, демонстрируя свое «сверхъестественное» искусство. У самодельщика же угол никак не получается, линия его искривляется, отклоняется от вертикальности, как он ни бьется с отвесом. А ведь имеется простое и старое как мир средство, позволяюшее не маяться с этим делом, — так называемые порядовки. Иногда эти порядовки появляются и на стройках, но обычно вскоре пропадают. Все дело здесь в том, что с порядовкой, как говорится, любой дурак выложит угол, а без порядовки — только уж каменщик-профессионал. Улавливаете, в чем суть?

Порядовка и скоба для ее закрепления

Простейшая порядовка — это деревянная рейка, стальной или алюминиевый уголок с нанесенными делениями через 77 мм (65 мм высота кирпича и 12 мм толщина шва). Если песок в растворе крупный и такой шов соблюдать трудно, можно увеличить несколько расстояние между делениями. Порядовки устанавливают по углам кладки, в переломах стен (в плане) и не реже чем через 12 м. При строительстве индивидуального дома обычно оказывается достаточно всего 4 порядовок (по числу углов). В крайнем случае можно обойтись даже одной порядовкой, перенося ее с угла на угол. Лучше всего, если самодельпшк найдет алюминиевый уголок примерно 50×50 мм (побольше лучше) длиной 2 м, на который деления легко нанести просто шариковой ручкой. Разумеется, главное требование к уголку — чтобы он был прямолинейным.

Закрепляют порядовку с помощью скоб (рис. 5), а вертикальность ее контролируют уровнем или отвесом. Порядовку надо при установке, конечно, связать с нулевой отметкой, чтобы в процессе кладки и при переносах порядовки кладку поднимать на одинаковую высоту. Заметим, что и в части порядовок мы опять максимально все упрощаем специально для самодеятельного строителя.

После того как углы, по выражению профессионалов, засадили, то есть подняли, приступают к кладке стен между углами. Теперь уже падо следить только за горизонтальностью и ровностью ряда, чтобы обеспечить плоскостность стены. Для этого с угла на угол по каждому ряду необходимо натягивать крученый шнурок («шнурку»), закрепляя его с помощью гвоздей. Их легко вбить в шов, еще не набравший прочность. Шнурок натягивают по внешней стороне стены (но наружному ряду). На длинных стенах, когда шнурок заметно провисает, для его поддержки на стене устанавливают маяки из кирпичей. Шнурок надо натягивать на уровне верха укладываемого ряда с отступом от края стены на 3—4 мм.

И еще один совет. Свежую кладку почаще осматривайте с разных сторон, отрываясь от работы, что позволит своевременно заметить ошибки и погрешности. Весьма полезной здесь будет деревянная прямолинейная рейка метра полтора-два длиной, с помощью которой легко подровнять кладку, приложив к ней рейку и простукивая рейку молотком.