Звукоизоляция в многоквартирном доме

Проблема шума, как правило, особенно волнует жителей больших городов и, прежде всего, обитателей многоквартирных домов. Горожан утомляют интенсивное транспортное движение, подвывающие пылесосы, клацающие лифты, мощная акустическая аппаратура соседей и т.д. К счастью, выход есть. Достаточно приобрести качественные звукоизоляционные материалы и грамотно их применить – и вы сразу же почувствуете, насколько уютнее стало ваше житье-бытье.

Представления о комфорте в последние годы значительно изменились. Сейчас едва ли кто-то порадуется, что в доме «поселился замечательный сосед», решивший помузицировать, в то время как современные бетонные конструкции дома разносят плод его упражнений от подвала до чердака.

Жителям комфортабельных загородных коттеджей несколько проще – они ни с кем не соседствуют и слушают музыку только тогда, когда сами включают аппаратуру. Котельная, насосы и иное оборудование вынесены в отдельное помещение. Шум автострады, даже если она проходит вблизи, заглушит бетонный забор. А можно просто максимально отдалить дом от трассы в глубь сада. Однако иногда и за городом возникают подобные проблемы – если в доме устраивается домашний кинотеатр или хозяева любят слушать музыку на качественной аппаратуре. В таком случае приходится не только изолировать предназначенное помещение от остальных, но и создавать в нем соответствующую акустику.

Элементарная звукоизоляция

Перед тем как рассказать о возможных способах разрешения проблемы шума, необходимо сделать некоторые предварительные замечания. Наиболее характерные для жилой среды виды шума – воздушный, структурный и ударный. Природа воздушного шума вполне понятна – его вызывают машины, телевизор, человеческие голоса и пр. Структурный распространяется по перекрытиям и несущим конструкциям здания. Ударный шум – разновидность структурного. К нему относятся вибрации, вызванные хлопками двери или крышки мусоропровода, работой лифта, стуком по трубе, бегом, топаньем и прыжками жильцов.

Таким образом, задача звукоизоляции состоит в том, чтобы звук не проходил сквозь конструкцию, затихал внутри материала, не отражался назад в помещение. С этим лучше всего справляются волокнистые материалы низкой плотности, типа минеральной ваты. Но для эффективного поглощения нужен слой ваты в 50–100 мм, не меньше, даже при использовании лучших составов.

Тихо и тепло

Построить дом без окон и дверей еще никому не удавалось… Именно эти конструкции и оказываются самым первым и естественным путем распространения шума. Модные элегантные стеклянные, пластиковые и пустотелые, а тем более раздвижные двери звук практически не задерживают. Они защищают только от света и сквозняка. От шума спасут только настоящие массивные деревянные двери. И чем массивнее, тем лучше. А еще лучше – две двери с покрытым звукопоглотителем тамбуром между ними. Если же подобные изыски не для вас, попробуйте звукоизолировать стену перед дверью – это тоже даст определенный эффект. Не забывайте о порогах и уплотнениях – любое незакрытое отверстие между помещениями сведет все ваши усилия на нет. Иногда источником шума становится сама дверь – скажем, входная в парадную, которой постоянно хлопают. Тут понадобятся доводчик и резиновые уплотнения по контуру. Как часто сохранение тепла и тишины идут рука об руку!

Он приходит через окно…

Если вас особенно мучает уличный или дворовый шум: крики на детской площадке, гул городской магистрали или гудение фонаря под окном, следует заняться звукоизоляцией того самого окна. Конечно, любые современные окна – металлопластиковые, деревянные, со стеклопакетами – вне зависимости от конструкции значительно лучше советской «столярки», в которой наличие щелей и сквозняков предусматривалось проектом и учитывалось в расчете вентиляции квартир. Лучшими с точки зрения тепло– и звукоизоляции считаются окна «скандинавского» типа, то есть с двумя створками: внешней с одинарным, более толстым стеклом и внутренней, где установлен стеклопакет. Окна «немецкого» типа (с одной створкой и двухкамерным пакетом) защищают от шума чуть хуже.

Обратите внимание: стеклопакеты со стеклами одинаковой толщины (особенно при больших площадях остекления) порой ведут себя как мембрана – колеблются вместе со звуковой волной, а то и входят с ней в резонанс. Поэтому порекомендуем пакет со стеклами 6–4–5 мм (от наружного к внутреннему), а еще лучше – 4–6–8 мм.

Определенные трудности вызывает совмещение качественной звукоизоляции окон с проветриванием, поскольку даже при щелевом проветривании приоткрытые окна пропускают шум. Приходится монтировать на окна или стену специальные шумозащитные вентиляционные клапаны, пропускающие воздух, но гасящие проходящий звук. Кстати, в некоторых случаях помогут и тяжелые бархатные шторы. А в комнате с домашним кинотеатром можно установить массивные внутренние ставни, чтобы закрывать их на время просмотра фильма или прослушивания музыки.

«Эй, вы, там, наверху…»

Строительные форумы в Интернете полны жалобами жильцов на акустическое неблагополучие новой застройки: «Слышу все разговоры соседей», «У меня глуховатый сосед, он включает телевизор на полную громкость…», «Квартира с черновой отделкой в монолитнобетонном доме… Звукоизоляцию хочется довести до уровня кирпичного здания…», «Стены из тонких бетонных блоков… Озабочен этой проблемой…», «Живу в панельной новостройке», «Продаю свою квартиру (современный монолит), покупаю в «сталинке»…», «Элитный (!) дом гудит так, что ощущаю себя Чебурашкой в трансформаторной будке…»

Среди прочих особенно часто обсуждается тема шума от соседей сверху: звук работающего телевизора, детские крики, скрип передвигаемой мебели, цоканье шпилек и тяжеловесные шаги главы семейства. Совсем худо, если семейка сверху любит пожить весело и регулярно устраивает праздники с танцами, тостами, музыкальным центром или, скажем, занимается благородным профессиональным музицированием.

Кстати, покупка квартиры на последнем этаже тоже не гарантирует спокойствия, так как звуки могут доноситься и с технического этажа.

В немалой степени от этих неприятностей избавит упругая подложка, подавляющая ударный шум, установленная на полу расположенной сверху квартиры. Лучшее на сегодняшний день средство – система «плавающий пол». Звукоизоляционные материалы кладут под бетонную стяжку, а поверх нее настилают «чистый пол». Укладка звукоизоляции непосредственно под напольное покрытие менее эффективна. И в первом, и во втором случае края звукоизоляционного материала обязательно заводятся на стены во избежание образования жестких связей между полом, стяжкой и стенами, по которым звук хорошо распространяется. Материалов для таких подложек сейчас достаточно – техническая пробка, различные варианты пенополиэтилена (из него изготовляются рулонные подложки и т. п.). Пенополиэтилен – самый доступный материал, но у него есть серьезный недостаток – под весом стяжки и пола он сминается, необратимо теряя звукоизолирующие свойства. Лучшими показателями звукоизоляции обладают составы из стекло– или полимерных волокон.

Главная проблема тут, как вы уже, наверное, поняли, в следующем: правильное устройство пола спасает соседа снизу, а оплачивать и проводить работы должен сосед сверху. Иногда удается договориться и подарить верхнему соседу ковер с условием, что он положит его на пол именно в той комнате, которая доставляет вам особенные мучения. Ей-богу, это самый дешевый вариант. Однако все люди разные, иным и дарового не нужно. Кто-то, наоборот, приклеит керамическую плитку прямо на голую бетонную плиту перекрытия, так что снизу будут слышны даже шаги домашнего кота.

В любом случае, прежде чем заниматься серьезным ремонтом, нужно исправить небольшие огрехи – найти и устранить сквозные или почти сквозные отверстия, щели, технологические каналы, места прохождения труб, точку подвеса люстры; ободрать штукатурку по углам, проверить стыки; осмотреть, как смонтированы розетки, нет ли под ними дырки к соседу и т.д. Все что можно замазать раствором, запенить монтажной пеной, щели между панелями заполнить специальной упругой лентой. Оставьте только вентиляционные отверстия (с решеткой), без них не обойтись.

Если малые меры не помогут, придется установить подвесной акустический потолок, подшивной потолок из гипсокартона или натяжной потолок, заполнив пространство над ними звукопоглотителем типа «Шуманет БМ» (и/или установив звукоизоляционную панель, например, ЗИПС-7-4). Такая конструкция совмещает звукоизолирующие свойства (защищает соседа сверху от вашего шума и наоборот) и звукопоглощающие (гасит шумы, проникшие в помещение или возникшие в нем). Эффективность ее при толщине 120 мм составляет примерно от 6 дБ, при толщине 170 мм – 9 дБ. На слух это воспринимается как снижение громкости звука вдвое. Иногда изоляции по потолку недостаточно, так как звук передается и излучается стенами, а то и полом. В этом случае необходимо изолировать и их.

Сразу оговоримся, что добиться дешевизны и высокой эффективности одновременно не получается – хорошие материалы требуют денег, плохие – не помогут. Самый бюджетный вариант можно ориентировочно характеризовать следующими минимальными затратами: облицовка гипсокартоном – 12 $ за м², простейшая звукоизоляция – 1,5 $ за м², окраска потолка – около 5 $ за м².

Децибел - единица интенсивности звука, рассматриваемой как логарифмическая величина. Уровень 20–30 дБ самый комфортный – тихо, как в лесу, когда шелестят листья. Если еще тише, «в ушах звенит», человек испытывает стресс, а то и впадает в панику. 50 дБ переносятся человеком нормально, но некоторым мешают сосредоточиться, 80 дБ – действуют оглушающе, 120–130 дБ – громко до боли. Соответственно, для жилья нормативный уровень шума – 40 дБ в дневное время и 30 дБ – ночью.

Как правило, россияне чаще всего приобретают дешевые звукоизоляционные материалы на основе вспененного полиэтилена. Главный их недостаток заключается в пластификации и последующем разрушении жесткой структуры. Под давлением стяжки и пола материал деформируется и сминается, необратимо теряя звукоизолирующие свойства. Гораздо более лучшими показателями звукоизоляции обладают составы из стекло- или полимерных волокон. В этом случае используется идеальное средство для защиты от шума – сам воздух. Волокнистые материалы очень пористые, но в то же время достаточно упругие, чтобы не деформироваться под нагрузкой.

Повысить звукоизоляцию существующей стены можно, смонтировав на минимальном расстоянии от нее дополнительную перегородку, не имеющую контакта с основной стеной, крепящуюся к полу и потолку через упругие прокладки. Изнутри каркас заполняется звукопоглощающей плитой, а снаружи облицовывается двумя слоями гипсокартона или ГВЛ. Общая толщина такой конструкции составит не более 85 мм.

Проблемы из подполья

Борьба с шумами снизу в целом аналогична защите от тех, что приходят сверху. Несколько облегчает положение отсутствие ударного шума, зато изоляции приходится выдерживать тяжесть чистового пола. Самая воздушная из половых конструкций – «регулируемые лаги» или «регулируемая фанера», когда покрытие пола опирается на систему регулируемых по высоте пластиковых элементов. Они слегка упруги и практически не передают звуковые колебания, а пространство вокруг них свободно и пригодно для укладки звукопоглотителя. Сверху на фанеру можно свободно настилать паркет, линолеум, ковролин, в некоторых случаях – даже керамическую плитку. Квадратный метр подобного чернового пола обойдется максимум в 8 $ (без стоимости фанеры).

Другой вариант – укладка плит «Шумостоп-С2» (плотностью около 60 кг/м³), поверх которых устраивается стяжка из склеенных клеем ПВА слоев листов ГВЛ толщиной по 12,5 мм. Листы дополнительно соединяются друг с другом саморезами. Они не должны касаться стен, для чего и используется прокладка из «Шумостоп-С2».

Тихие стены

Звукоизоляция стен необходима в нескольких ситуациях – установка внутренних перегородок в квартире при перепланировке, устройство тихих комнат (спальни, детской), защита от чересчур шумных соседей. В первом случае хотелось бы предостеречь от легких каркасных конструкций, обшитых одинарным слоем гипсокартона. Конечно, это вещь самая доступная и технологичная, да только вот звук практически не задерживает и даже резонирует, как большое стекло. Правильная перегородка состоит из двух не связанных друг с другом каркасов толщиной по 50 мм, обшитых снаружи двумя слоями гипсокартона (во влажных помещениях применяют ГВЛ), и слоя звукоизолирующего материала между ними. Швы гипсокартонных листов должны быть смещены относительно друг друга. Между каркасом и опорной поверхностью укладывают упругую прокладку. Общая толщина конструкции равна 160 мм, что позволяет достичь защиты от воздушного шума 53 дБ. Иначе говоря – за стенкой грохочет музыка (78 дБ), а вы спокойно спите (шумы в спальне – 25 дБ). Для сравнения – перегородка в полкирпича со штукатуркой (общая толщина – 150 мм) обеспечит изоляцию 47 дБ, в один кирпич (280 мм) – 54 дБ. Худший вариант, которого стоит всячески избегать – перегородки из гипсолитных плит толщиной 80 мм.

Автор: Серебренников Юрий
Источник: http://library.stroit.ru/